Sharjah — Mleiha - Art Anton Lazutin

Из города Шарджа до деревни Млейха ехать всего-то час. Дороги отличные, и если есть кондиционер и фотоаппарт, то никакая песчаная буря не страшна.

Полиция, она и в Африке полиция. Вон, прячется в кустах!

В Эмиратах дороги отличные, бензин дешевле, чем бутилированная вода.

Разделительный бордюр с одной стороны занесло песком.

В Эмиратах верблюдам запрещено пользоваться дорогами. Поэтому они передвигаются параллельными с нашей цивилизацией маршрутами.

На всякий случай, заборы отделяют их путь от скоростных ламборджини, бмв и тойот.

Заборы на то и заборы, чтобы иногда заваливаться.

И вот в кроссовках, полных песка, стою на бархане высотой метров 15.

Медитация. Смотреть, как пустыня наступает на цивилизацию, крупинка за крупинкой, песчинка за песчинкой.

Иногда забор имеет странные свойства уходить вглубь пустыни.

Официальный язык в Эмиратах — арабский, но самый распространённый — английский.

80% населения — это приезжие «по контракту».

Можно жить и 10, и 20 лет, и работать, и быть счастливым, но бедуином, т. е. гражданином, ты не станешь никогда.

С музеями в Эмирате Шарджа всё замечательно — современные и технологичные.

В этом музее я бы жил.

Пил бы кофе по утрам и выращивал финиковые деревья.

Киев? Милан? Нет, это Бистро в пустыне, что возле села Млейха.

Мой громкий вопрос и скромная рекомендация правителям Археологического Центра

— Где этническая еда?!

Кормить туристов в таком историческом центре не местной едой — кощунство!
Средиземноморскую кухню я буду есть в Италии, а здесь подайте мне, من فضلك, ливанский мутабаль!

Но несмотря на маркетинговый промах, еда свежая и вкусная.

Оформление столиков по-киевски.

И бесполезно требовать местного сурового колорита Аравийского полуострова.

Мир глобализируется и проникает даже в бедуинскую палатку.

Из такой стекляшки можно посмотреть, как надвигается непогода.

Порылся на книжных полках. И вот результат — книжка со знакомыми буквами.

В Бистро нужно кушать медленно. Особенно, если под рукой «Мятежный принц».

Не знаю, что любил вкушать этот принц, но я люблю салат с кинвой, спаржей и моцареллой.

«Мятежного принца» прочитал на одном дыхании, который оказался историческим трудом.

Но переводил произведение не носитель языка. Жаль, что головы отрубают только в соседней Саудовской Аравии, а то на одного переводчика в этом мире было бы меньше.

Ошибки доходят до искажения смысла. Например, «… к осаждаемой крепости подошли 600700 воинов. Крепость защищали 35 воинов…». Опечатка в полмиллиона воинов! Кстати, ту битву выиграли 35 верных мятежному султану героев.

Хочу прочитать и остальные книги Его Высочества.

А вот и автор произведения — правитель Эмирата Шарджа, Его Высочество шейх доктор Султан бин Мухаммад аль Касими.

Доктор философских наук, историк, писатель и многое другое, в т.ч. и основатель Американского университета.

Инфографика для молельных комнат.

Краснею под красным солнцем. Пальмовым саженцам повезло больше — к каждой из них подведена вода в шлангах.

Кстати, о воде. Воды тут много, но она глубоко и течёт по подземным рекам с Шарджских гор. Об этом знали жители эпохи палеолита.

Тому как добывали воду наши предки 10000 лет назад, посвящена интерактивная экспозиция в музее при Центре.

Приехали джипы.

Тадаммм! Из джипа вышел он! Знойный ковбой пустыни.

Nehar Ali — асс вождения по барханам. Я был его штурманом (сидел справа от него) и выпил всю воду из его бардачка-холодильника.

По пути нам встретилась мечеть и два верблюда.

Вот так они и живут — возносят хвалу Богу и пасут верблюдов.

Но чем дальше в пустыню, тем меньше зелени в рационе кораблей пустыни.

И дальше в пустыню, не означает дальше от цивилизации.

Современные верблюды живут под постоянным напряжением.

Это стандартный контур местных гор. Ветер выдул их за миллионы лет.

Хочу здесь остаться и следующий миллион лет смотреть, что будет с горой дальше.

Здесь не думаешь о названиях гор. Какая разница, какое имя дали ей люди…

Каких-то 30 лет назад у европейцев не то, что кондиционеров не было, у них не было даже крыши!

Весна, травка зеленеет и температура 35 градусов по Цельсию.

Постеснялись зайти, но в следующий раз обязательно заглянем в гости.

Обыкновенно-пустынное чудо пустыни.

Ветер дует — песок наползает на гору.

Приеду через дюжину лет посмотреть на огромный бархан, который скроет верхушки скал.

Он обогнал нас.

Нет, не перевернулся. Такой кадр пропал. Эх!

В засаде на джип притаился каменный зверь.

Местные говорят, что это не скала, а верблюд прилег отдохнуть, заснул и окаменел.

Не думаю, что он спит. Он всё видит и всё слышит.

И вообще это никакой не верблюд, а Сфинкс.

И это я стою у него на спине.

Редко, но иногда в пустыне, кроме сфинксов, можно встретить девушку своей мечты.

Картина называется: «Девушка высматривают одинокого путника».

Рекомендация!

Если нет специальной кофры, то держите фотоаппарат в целофановом пакете, или нет, даже в двух пакетах. Фотографируйте прямо из пакета, не знаю правда как. Но цена за удовольствие устроить фотосессию пустыни без предохранительных средств равна стоимости фототехники — вы долго будете вытряхивать из неё песок, потом отнесёте в ремонт, и в итоге купите новый.

Пустынный песок представляет собой микрочастицы, во всяком случае одну песчинку невозможно тактильно почувствовать.

Но при этом кожа лица нежно скрабируется. В общем такой вот природный косметический спа-салон.

Правда, ради такого кадра даже Кэнона не жалко!

А ради такого кадра можно и Никон дьяволу продать.

А что ещё делать в пустыне, как не фотографировать её? Через год пустыня будет другой.

Барханы то не стоят на месте.

И скалы исчезнут в пучине песчаной.

А чтобы девушку сфотографировать, вообще пойдёшь на всё!

Пока я фотографировал девушек и природу, наш уважаемый Nehar Ali развлекался, как мог.

Местная поговорка: девушки — это хорошо, но сафари ещё лучше.

Крутой бархан или крутой джигит?

На следующее утро все следы джип-выкрутасов исчезнут, как плохой сон местных верблюдов.

И я оставил свой след в этой жизни!

Моё новое жизненное кредо:

«Перейти пустыню, посадить дерево и покорить эту гору».

Это дело рук не инопланетян, это работа ветра.

Сухогруз плывёт по океану.

Волны морские.

Земля на горизонте.

Пофотографировали и вперёд, вдоль вечнозелёных кустов, к горным склонам на горизонте.

С бархана на бархан.

Наш джип не летит за первым. Просто мы ещё не съехали с бархана.

А вот и гора, похожая на акулий плавник.

Это окаменевшая акула.

Зачем нужны эти джипы. Я готов идти по такой красоте пешком.

И вдыхать знойный воздух и наслаждаться пейзажами.

Вот я пришёл.

ДеревоКотороеРастетНаКраюПустыни.

Вот на эту скалу я и вскарабкаюсь.

На горизонте есть ещё и повыше.

Всё выше и выше.

На таких скалах разбойник Али-Баба и поджидал караваны джипов, т. е. верблюдов.

Али-Баба и два джипа.

Виды с горы.

Лёгкий песчаный бриз.

Миллионы лет назад здесь было дно океана. Вот уж кто оставил свой след в этой жизни, так это моллюски.

Сила.

Дальше будет ещё тяжелей взбираться.

Океан ушёл, морячки остались.

Если б я был режиссёром, я снял бы в этих местах кино.

С высоты птичьего полёта.

Бедуины теперь не живут где Бог послал. Они теперь живут вот таким квадратом. Шейх (автор книги «Мятежный султан») подарил им землю, чтобы освободить землю под Национальный пустынный парк.

Парк с обсерваторией, эко-курортами, сафари и прочими цивилизованными штучками будет притягивать туристов на территорию 450 кв. км.